たまごガールズコレクション制作HowTo講座

その２！

１：軸打ちしたパーツを仮組みすると各パーツの隙間がチラホラ見えます。写真で言うと後頭部と前髪の間とか。
水着と肌の間も隙間が出来てます。

２：隙間をパテで埋めるので、パーツの片方に離型処理をします。使うのはメンソレータムとかリップスティックとか。

３：塗装用の筆でもいいので塗りやすいものを。使い終わったらしっかり水洗いすればＯＫ。

４：隙間を埋めるためのパテを作ります。瞬間接着剤（シアノンＤＷ）とベビーパウダーを混ぜます。くっついちゃいけないとこに流れないようにするためと、削りやすさを増すためにベビーパウダーを混ぜた方がいいように思います。
結構瞬着だけで済ませちゃうことも多いですが。

５：水着パーツ側を広めに離型処理して、肌側のパーツに瞬着パテを盛って組み合わせます。
パテは肌側に盛った方が形状出しが簡単なのでそっちで。
すぐに固まるわけではないので、固まらないうちにはみ出したパテは拭き取ります。

６：同様に腕と脚についても離型処理とパテ盛りをします。これらはエポパテでもいいようなものですが、瞬着硬化スプレーで即硬化するのでこっちの方が便利かな。
硬化したら肌の表面のパテをスポンジヤスリで削って均します。

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• この返信は1ヶ月、 3週前にpaopao0079が編集しました。

その３でございます。
仮組みと隙間埋めまで済みました。表面処理が上手くいってるかどうかのチェックが今回のお話です。

１：軸打ち用の穴にプラ材を差し込んで、鰐口付きの持ち手を取り付けてます。吹き付けてるのはクレオスの水性サーフェイサー。
表面に残った傷をチェックしたいだけなので水性塗料のグレーとかでもいいんですが、水性サフなんてものが市販されてるなら塗料を流用するまでもないかなと思って使ってます。
なんで水性なのって言うと、傷のチェックが終わった後にサフを除去するのですが、水性だとマジックリンでローコストに除去出来ます。シンナーにドボンはハイコスト且つキットにもダメージがあるかも知れないので、これが現状でベストな方法かな。
サフは落とすつもりなので、プライマー等の下処理はまだしてません。

２：傷チェック中に見つかった傷はスポンジヤスリで磨いて落とします。傷の部分にはグレーが残るので傷がなくなるまで磨くか、瞬着で埋めて均します。
衣装にパーティングラインが残っていてもここは縫い目だと言い聞かせればごまかせるかも知れませんが、肌はそうはいかないので入念にチェックしたいところです。

３：入念にチェックしたパーツはマジックリン水溶液に入れてサーフェイサーを除去します。
濃度としては５～３０％の間で適当にやっちゃってます。３％でもいいかも。何なら１００％でも・・・。

４：一晩ぐらい置いてサーフェイサーが落ちたら水でゆすぎます。マジックリンを除去するために古い歯ブラシでこすって落としたいところですが、細いパーツが折れたりしても困るので、軽くはこするものの基本は水の中にドボン。軽くかき回すぐらいはしつつマジックリンを落とします。何回か水を入れ替えたら引き上げて乾燥させます。

• この返信は1ヶ月、 3週前にpaopao0079が編集しました。

その４

表面チェック用のサフを除去したのでこれから本番のサフを吹きます。
昨今のシンナー不足に対応するために今回はラッカー系サーフェイサーの代わりに、アクリジョンのベースカラーを代用品として使ってみました。
アクリジョンベースカラーはサーフェイサーの代わりにもなると言うことなので、これでラッカーシンナーの節約が出来るぞと思ったら、今ではアクリジョンのシンナーも不足してるとか。今回のネタの意味が無くなってしまいました。

アクリジョンは完全乾燥後（塗装して数日後）だとラッカーシンナーにも溶けなくなるそうなので、肌色をアクリジョンで仕上げて、その後の塗装はラッカーで仕上げて、ラッカーシンナーで拭き取って調整、とか出来るかと思ってましたが、ガイアのプロユースシンナーのような強力なものでは勝手が違うようで、完全乾燥してなかった事もあるかと思いますがアクリジョンも一緒に落ちてしまいました。ままならんものよの。

まぁせっかく作った肌色アクリジョンなのでもう少し使い込んでみます。

１：これが先程の話にあったアクリジョン。ベースカラーと言われるものはサーフェイサー効果もあるのでこれのホワイトを基礎に肌色を作っていきます。
ベースホワイトにクリアオレンジを５０滴ほど入れます。クリアオレンジという所がミソ。クリアカラーを使うと色が濁らなくなります。綺麗な肌色にしたいので濁りは厳禁です。
さらにクリアレッドを２滴ほど入れて赤みを調整します。好みの色になるまで色を足していきます。

２：できあがった色が此方。

３：色ができあがってもいきなりは吹き付けません。レジンにはプライマーを吹き付けて下地処理します。使うのはフィニッシャーズのマルチプライマー。ガイアにも似たようなプライマーがあるのでそっちでもいいです。前はミッチャクロンを使ってましたが、粘度が高いのでモールドが埋まってしまう恐れがあります。そうは言っても今まで使ってたので大きな問題では無いかも知れませんが。

４：ベースカラーが吹き終わった所。
アクリジョンのシンナーにエアブラシ用というものが売られているのでそれを塗料１に対して０．３ほど入れて吹いてます。
このままではのっぺりしているのでグラデーションで影色を付けます。
影色に使うのは同じくアクリジョンのシャアピンク。ガンダムアッセンブルカラーと言うシリーズがアクリジョンなので同じように使います。

その５

１：ベースカラーを吹き終わったら影色を入れます。
影色に使うのはガンダムアッセンブルカラー（シャアピンク）。これもアクリジョンです。
イラストのピンク色の箇所を主に吹きますが入れ方は現実と比較すると全くでたらめで、戦車やモビルスーツのようにディテールの込み入ったところにグラデーションを入れる感覚に近いです。
例えば肘の関節の内側などはシワが入ってますが肌の色は周囲と変わりません。しかし関節やシワを強調するためにあえて影色を入れます。
写実では無くアニメや漫画的な技法だと思います。たまごガールズのようなキャラものにはあってるのかも知れません。
この辺は流派が色々あるんでしょうね。
影色を広げすぎたとか修正がしたかったら上からベースカラーを吹き足して調整します。

全体の色調を補正したい時はクレオスのクリアーペールオレンジやクリアーペールレッドと言う色がラスキウスシリーズ（ラッカー）にあるので、それを吹いて色調補正をします。今回はやってないけど。

でもここでラッカー使っちゃうとこの上から使うラッカーだけを拭き取るとかが出来なくなっちゃうので、どうしてもと言うならこの上に更にアクリジョンのクリアでコートするとか、この上には水性しか使わないとかするしかないので、今後の工程に支障が出ないように作戦をよく練ります。

その６

このキットはマスキングする箇所が少なくて凄く作りやすいんだけど、それでも少なからずマスキングの必要な箇所もあります。
競泳水着の背中の開いた部分、肌色が見えるのですが水着部分を筆塗りというのも色によっては腑で筋が目立ちますし、グラデーションを入れることを考えるとやはりここはエアブラシでしょうと言うことで、肌色部分だけマスキングしようと思います。

１：使用するのはクレオスのマスキングゾル改。他のメーカーのものは知りませんが、これは硬化したマスキング液が水で溶けるタイプです。重ね塗りした後に水の中に漬けてマスキング液を溶かせば、下の肌色を傷つけずに除去出来ます。
今はアップデート版の改２が発売中で、同じように水に溶かせるようです。
同じクレオスからマスキングゾルNEOとか出てますがこれは別物。使ったことないので解説は省きます。

２：キャップに付いてる刷毛でもいいかもしれませんが、私は塗装用の筆を使って塗ってます。その方が正確に塗れるので。使い終わったら当然水洗い出来ます。乾いてからカッターで切り分けることも出来るそうですが、肌色を傷つけたくないので極力それは避けます。

３：ラッカー系で水着を塗装します。赤いラインもありますが、細かい塗り分けは水性塗料で筆塗りします。塗装が済んで完全乾燥したら、水の中へドボン。

４：どれぐらい漬けたら剥がれるのか分かりませんが、一晩ぐらい漬けておいたら剥がれて綺麗な肌色が出てきました。
色の境目はゾルが残ってたり、そもそもゾルを塗り損ねてたりいろんな理由でガタガタになってます。
ゾルの残りだったら歯ブラシや爪楊枝でつついて剥がし（深追い厳禁）、塗り損ねなら近い色でリタッチして補修します。
リタッチは近い色なら割とそれっぽく見えますが、違いすぎると違和感が凄いことになるので、何処まで近づけるかは感覚的なものになります。

その７
いよいよ最終回です。一気に仕上げまで行っちゃいましょう。

１：アイデカールを貼り付けます。手描きが出来るほどのスキルは無いのでいつもデカールで済ませてます。
使用するのはクレオスのマークセッター。キャップが切ってあるのは引き出しに仕舞うため。
これをデカールを貼りたい部分に塗ってその上にデカールを乗せます。

２：デカールはハサミで必要な部分だけを切り取り水に漬けて剥がします。デカールを台紙に貼り付けてるのは工作用のノリのようなものらしいです。ノリでは塗装面にはガッチリ張り付かないのでマークセッターの出番です。
水の中には漬けっぱなしにはしないで皿の縁などに引き上げて、ノリが溶けるのを待ちます。漬けっぱなしだとデカールが浮いて扱いにくくなります。

３：マークセッターはちょっと多めに付けておきます。貼りたい部分にデカールを滑らせて乗せます。この時使うのはタミヤのデカールピンセット。先端がデカールに優しく出来てるのでオススメします。これでデカールをつついても破れにくい気がします。
デカールをほどよい位置に移動させたらセッターを綿棒で吸い取ります。位置がずれたらデカールピンセットで微調整して位置を決めます。セッターは吸い取りすぎない方がいいと思います。デカールと塗装面の間にセッターが充填されてるぐらいのつもりで。ここを絞り出すほどセッターを追い出そうとすると中に空気が入って、所謂シルバリングが起きやすくなります。

４：アイデカールの場合は乾いたらクリアを乗せて目に光沢を入れます。これはお好みと気分次第で。場合によってはわざとらしくなるかも知れないのでケースバイケースで。

５：細部の塗り分けをします。
水着の部分はラッカー系で塗装してあるので、水性塗料かエナメル系で塗装すると補修が楽です。特に水性塗料ならマジックリンで水性塗料だけ落とせるのでコスパにも優れています。（エナメルだと滲んで綺麗に拭き取れないことが多い気がするので水性推し）
水着の白と赤のラインをシタデルカラーのベース色で筆塗り。赤は艶有りの赤で重ね塗り。
はみ出したらマジックリンで拭き取りか、面倒なら黒ではみ出しを塗りつぶします。

６：耳のヒダや指の間など溝やくぼみになっていて、陰影を更に強調したい部分に墨入れをします。
タミヤの墨入れ塗料ピンクブラウンがピッタリ。肌の墨入れはほぼこれを使ってます。
エナメル系なのではみ出した部分はエナメルシンナーで拭き取れます。

７：肌の影色を最終調整します。１００円ショップで買ってきたチークとスポンジ筆です。タミヤのウエザリングマスターも同じようなものですが、限られた用途に使うなら100均の方が安く済みます。
全体を見ながら影色のバランスの悪いところにチークを当てていきます。

あと写真にはありませんがディスプレイするために台座を用意します。よく使うのは「はざいや」で取り寄せた円形のアクリル板で、いろんなサイズが売ってるので丁度いいのをストックしてます。
かかとに３mmの穴を開け（ホントは塗装前に済ませておいた方がリスクは少ないです。）、アクリル板にも同径の穴を開けます。
基本ですが穴開けは細いドリルから順番に少しずつ大きくしていってください。特にアクリル板は堅いので割れるリスクが高いです。
穴が空いたら３mmのプラ棒で繋いで完成です。
そう言えば今回はトップコート吹いてなかった。肌と衣装で艶を変えたい時などは各色塗装した段階でそれぞれ艶の違うクリアを吹き付けます。
艶を変えないなら完成してからまとめてつや消しにしたりします。

さあこれで完成です。完成写真は後日投稿します。
Ｐさん流たまごガールズ製作講座はこれで終わりますが、質問等ございましたら何でも聞いて下さい。気まぐれと行き当たりばったりでやってるところもあるので、聞けば聞くほど混乱するかも知れませんが、答えられそうなことはお答えします。